Самодельный багги для сына (27 фото изготовления)

Как построить багги на агрегатах НИВЫ

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто. Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Задняя подвеска в сборе:

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для jeepstroy ! www.izikastom.info www.ska-buggy.ru +7-926-181-56-08 Skype — Nitro_LAB ICQ — 422-527-340

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

1. Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них.
   Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения.
   Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами.
   Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
2. В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением.
   Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.
3. Самый простой вариант, не требующий даже схем — взять 4 швеллера и 4 уголка. Собирается подрамник на ниву таким образом:

• две детали размещается вдоль, а две поперек, чтобы в образованный квадрат вмещалась раздатка;
• все детали соединяются между собой болтами М10 по 1 штук на каждое пересечение;
• к концам продольных деталей приварить уголки, чтобы сделать место для соединения с дном Нивы, просверлить в уголках отверстия для болтов.

https://youtube.com/watch?v=-vFwRL5BBCA

Необходимые инструменты и материалы

Типовой набор необходимых компонентов включает:

• исходный автомобиль (желательно в более или менее приличном состоянии);

• стойки;

• реактивные тяги;

• классические мосты вперед и назад;

• рулевую систему;

• профильную нержавеющую трубу формата 50х50х2;

• грунт по металлу;

• краску по металлу.

Из инструментария следует упомянуть также:

• сварочный аппарат;

• гаечные ключи;

• шлифовальную машинку;

• набор слесарного инструмента;

• измерительные приспособления;

• электрическую дрель.

Опытные самодеятельные мастера могут дополнять эти списки своими позициями. Но чаще всего в них входят еще:

• стенка для инструментов (повышающая удобство работы);

• сварочный стол;

• приспособление для торцовки труб;

• сгибатель труб;

• пила торцевая для древесины.

Ход работы

Мастера рекомендуют создавать полноприводные багги с полностью независимыми подвесками. Компоновка агрегатов сохраняется в неизменном виде, используются стандартизированные запчасти. Покрышки рекомендуют брать от УАЗ. Вместо полноценного сварочного стола часто используют импровизацию — перекатный столик с парой швеллеров. Их выводят в плоскость, что позволяет сформировать ровную раму.

Разница между диагоналями, выводимыми из точек крепления подвески, может быть ограничена 2-3 мм. К этому стоит стремиться, но если не получается, повода для тревоги нет. Когда эта работа окончена, варят главные дуги и трубы для подвески. Раму нужно тщательно выставлять по уровню, и эту процедуру требуется повторять неоднократно, чтобы исключить ошибки.

Нарастить их можно, сокращая промежуток между трубами, куда крепятся сами рычаги. Колею увеличивают до 1,55 м. Валы ШРУС часто приходится заказывать у сторонних сборщиков. При помощи кронштейнов для фиксации рычагов можно избежать «ухода» точек закрепления подвески. Тоннель делают с заранее установленными агрегатами, расположение трубок продумывают так, чтобы гайки можно было откручивать свободно.

На силовой каркас используют трубы большого сечения. Для менее важных частей транспорта можно применять более мелкую трубу, что позволяет облегчить раму. Бензиновый бак берут от классической «Нивы». Тогда можно будет изготовить приборную панель на основе приборов ВАЗа. Крепить РПМ надо по кроссовой методике.

А вот любителям погонять лучше оставить изначальный автомобильный мотор или использовать другой двигатель от авто. Кронштейны крепления заднего моста часто приходится переделывать. Диски для колес багги можно сварить из стандартных автомобильных дисков.

После этого делают резьбовые фиксаторы, закручиваемые туда болты исключают проворачивание шины. Для приводных валов используют тонкие трубы (толщиной не более 0,003 м). Наружный диаметр составляет максимум 0,0027 м. Шаровые можно использовать с зазором примерно 0,001 м. Если ширина переднего моста составляет 1,5 м, можно ставить сиденье от «Оки».

​​​​​Глушитель можно упростить. Двигатель монтируют в продольной плоскости по отношению к раме. Радиатор переставляют в переднюю часть вездехода. Это должно существенно улучшить качество обдува. Снаружи багги советуют обшивать пластиком. Трос сцепления делают из троса от ВАЗ 2109. Чаще всего сборку дополняют облегченными колесами.

Если есть опасения не справиться с электронными системами, лучше взять за основу карбюраторную машину

Кресла и магистрали тормозов ставят одновременно, это очень важное требование. Педальный узел «от классики» вполне достаточен

Ветровое стекло заменяют листом прозрачного пластика. Этих рекомендаций вполне достаточно для изготовления хорошего багги.

О том, как выглядит багги из “Нивы”, смотрите далее.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

https://youtube.com/watch?v=hmlakspWP9I

Технология изготовления и установки

Для самостоятельного изготовления подрамника на раздаточную коробку автомобиля «Нива» потребуется определённый набор инструментов и материалов. Идеальным вариантом стало бы выполнение работ с помощью фрезерного станка, но за его неимением придётся использовать всю нашу природную смекалку и запастись большим терпением.

Инструменты и материалы

Кроме обязательных средств защиты для рук и лица (прочных перчаток, очков или маски), понадобится комплект инструмента:

• большая и малая УШМ (болгарка);
• мощная электрическая дрель;
• угловая линейка;
• штангенциркуль;
• кернер;
• молоток.

Технология самостоятельного изготовления подрамника для «раздатки» требует наличия следующих материалов:

Изделия металлопроката:

• стальной лист 4 мм — 525х350 мм;
• уголок 35х35 мм — 700 мм;
• уголок 70х50 мм — 400 мм;
• уголок 70х70 мм — 400 мм;
• швеллер №16 – 730 мм;

Соединительные элементы:

• болт М8 – 10 шт.
• болт М10 – 4 шт.
• болт М12х1,5 – 4 шт.
• болт М12х1,25 – 4 шт.

Подготовив всё необходимое для работы оборудование, следует внимательно изучить чертежи основных элементов подрамника, чтобы избежать возможных конструктивных ошибок, а также исключить перерасход материала.

Как сделать своими руками

Согласно чертежам подрамника выполняем заготовки элементов конструкции, которые будут подвергаться дальнейшей обработке — отрезаем швеллер, уголок и защитную пластину нужного размера.

1. Обрабатываем базовую кромку швеллера, от которой будут «отталкиваться» все размеры. С помощью болгарки выпиливаем окна, выполняя надрезы большой УШМ в продольном направлении, а малой — в поперечном. Резы должны заканчиваться за 8 мм от края верхней полки детали, так как это расстояние равно толщине стенки боковины в месте соединения элементов. Вырезав окна, приступаем к оформлению контура боковин, обязательно снимая фаски. Выполняем отверстия для болтов согласно чертежу детали.

   Швеллер, прошедший полный цикл обработки

2. Из уголка 70х70 и 70х50 монтируем систему крепежа подрамника к лонжеронам, заранее оснастив элементы отверстиями под болтовые соединения (М12х1,5) согласно чертежам устройства.

   Пример монтажа уголков крепления подрамника к лонжерону

3. Болтами М8 крепим стальной защитный лист к нижней части подрамника на уголок 35х35. Отметим, что отверстия в полках уголков и теле боковин швеллера обязательно должны быть резьбовыми. Вырезаем в пластине окна для слива масла (под сливной пробкой), а также отвода грязи из пространства между боковинами подрамника.

   Пример крепления защитной пластины

Способы усиления конструкции

Эксплуатация автомобиля «Нива» в экстремальных условиях требует усиления прочности конструкции подрамника на раздаточную коробку. Есть несколько способов решения этого вопроса:

• Изменение профиля боковых частей швеллера, делающее его более низким.
• Установка дополнительных уголков, приваренных к боковым полкам. Рамка, которая получится внутри швеллера, позволит обрезать деталь, уменьшив высоту подрамника и увеличив его прочность.
• Усиление защитной пластины уголками, которые монтируются к лобовой части подрамника и кронштейну опоры КПП.

Способы усиления конструкции подрамника

Установка готового подрамника

Все мероприятия, связанные с монтажом подрамника на автомобиль «Нива», необходимо проводить, установив машину на смотровой яме или подъёмнике. После самостоятельной сборки элементов конструкции, готовую деталь нужно обработать грунтовкой или противокоррозионной краской. Дав покрытию хорошенько просохнуть, можно приступать к установке устройства.

1. Примерим конструкцию по месту, отметим на лонжеронах точки её крепления и просверлим в них сквозные отверстия (по два с каждой стороны).
2. Ослабим штатное крепление «раздатки», закрепим подрамник четырьмя болтами М12х1,25, вставив усиливающие пластины со стороны салона и затянув гайки до упора.
3. Демонтируем кронштейн подвески раздаточной коробки с одной стороны, перевернём его, установим на подрамник и закрепим болтом, слегка наживив гайку. Проделаем аналогичные действия со вторым креплением.
4. Центрируем «раздатку», перемещая её для поиска положения, в котором фланцы валов окажутся на одном уровне, параллельно днищу кузова и с минимальным зазором. В процессе регулировки используем ранее снятые прокладки под кронштейны крепления агрегата.
5. Полностью затягиваем гайки на болтах крепления подвески раздаточной коробки.

Для полного понимания технологии изготовления и монтажа подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива» предлагаем просмотреть видеообзор этапов работы.

Чертежи для сборки

При изготовлении багги из «Нивы» 4х4 своими руками можно ориентироваться на следующий чертеж. Согласно ему, заданы такие параметры готового транспорта:

• расстояние между центрами колес 1,7 м;

• полная длина между крайними точками 2,265 м;

• клиренс 0,3 м;

• колесные ободы 0,5 м спереди и 0,57 м сзади;

• высота в самой приподнятой точке 1,43 м;

• передний бампер высотой 0,33 м;

• межосевое расстояние 1,9 м.

Но можно самодельный багги сделать на базе «Нивы» и по другой схеме:

• расстояние между центрами колес по длине 2,22 м;

• полная длина 3,26 м;

• высота бампера 0,295 м;

• полная высота (с открытым люком в крыше) 2,565 м;

• клиренс 0,28 м.

Успех Kia Sorento заставляет Hyundai выпустить новое, пятое поколение Santa Fe раньше срока. Первая информация

Визуально от стандартной Нивы, представленная на рендерах модель, отличается измененными передним и задним бамперами, расширенными колесными арками, полностью светодиодной оптикой, включая поворотники, и кованными дисками колес с обутой на них высокопрофильной грязевой резиной. Кроме этого, как спереди, так и сзади расположены специальные буксировочные крюки. Также в задней части выхлопной патрубок имеет прямоугольную форму и встроен в бампер.

По предположениям экспертов, цена за данный экземпляр, если он все-таки поступит в серийное производство пусть и в ограниченном количестве экземпляров, составит около 1,2 млн рублей. Воплотится ли данный проект в жизнь — покажет время.

Подвеска для багги

Модератор: User buggy

Сообщение Ан45 » Вс дек 24, 2017 11:02 am

В формуле 1 в передней подвеске нет рулевой тяги. Ее роль по-совместительству выполняет тяга верхнего рычага подвески.

Ну и приходит мысль сделать аналогично на багги. Берем рулевую рейку, делаем к ней тяги — и все.

Сообщение Ан45 » Вс дек 24, 2017 11:07 am

Фото Ариэль номад

Сообщение trulonso » Вс дек 24, 2017 12:00 pm

Сообщение Ан45 » Вс дек 24, 2017 12:03 pm

В формуле 1 в передней подвеске нет рулевой тяги. Ее роль по-совместительству выполняет тяга верхнего рычага подвески.

Ну и приходит мысль сделать аналогично на багги. Берем рулевую рейку, делаем к ней тяги — и все.

Сообщение Ан45 » Вт дек 26, 2017 9:34 pm

Сообщение Paul35 » Ср дек 27, 2017 10:50 pm

Думаю что никому не интересен диванный теоретизм (не путать с метеоризмом)! Сделайте расчет кинематики подвески, докажите всем преимущетсва.

P.S. Я не учился на инженерных специальностях, поэтому абсолютно субъективно и некомпетентно могу предположить следующее: при воздействии силы на рычаг, эта сила будет приложена к точкам крепления рычага к корпусу, и тут рулевая рейка «поплывет», и будет то самое подруливание. Если бы это была такая супер-идея уже давно бы нашла применение в спорте.

Сообщение АндрОв » Чт дек 28, 2017 10:12 pm

В формуле 1 в передней подвеске нет рулевой тяги. Ее роль по-совместительству выполняет тяга верхнего рычага подвески.

Ну и приходит мысль сделать аналогично на багги. Берем рулевую рейку, делаем к ней тяги — и все.

Первое приближение

Для нашего багги мы решили делать независимую рычажную подвеску. Что понадобится сделать (алгоритм, план): 1. Изготовить нижний рычаг (фото ниже) 2. Изготовить верхний рычаг 3. Вставить амортизатор и подвеска готова. Ага, сто раз. Если все так просто как 1-2-3, почему ж все те, кто хотел, уже давно не построили себе свои шайтан-машинки?

Нижний рычаг:

Верхний рычаг:

Забегая вперед, сообщу, что статья про переднюю подвеску будет разбита на несколько частей. Это связано с большим количеством тем, по которым найти информацию не так-то просто. И без практики к таким вещам трудно придти сразу. Мы решили восполнить этот пробел и рассказать о процессе постройки подвески на свой манер.

Возвращаемся к алгоритму и смотрим чего не хватает.

Во-первых, в этом хитром плане отсутсвует нулевой пункт — чертеж. В тех чертежах, которые мы нашли и выложили, нет подвески! Поэтому нам пришлось изготавливать ее, что называется, «по месту». И все страхи и риски проявились во всей красе. Об этом чуть позже.

Во-вторых, есть куча мелких сопутствующих деталей, которые нужно изготавливать, а прежде отыскать нужные материалы, инструменты и расходники. Что, естественно, требует времени, денег и усилий.

Само собой, трубы и металлические пластинки тоже нужно закупать.

В-третьих, есть детали, которые нужно приобрести: болты, гайки, шайбы и прочие. Подробнее о том, какие гайки, запчасти приобретать чуть ниже. А вот как их соединять между собой — в следующих частях.

Теперь, когда поиск оправданий завершен, попытаемся создать более конкретный план.

План постройки передней подвески

Часть 1. Подготовка Подбор труб Сайлентблоки Пластины для нижнего рычага и для ушек Запасные части

Часть 2. Проектирование Нижний рычаг Верхний рычаг Расчет подвески: развал, клиренс Какие еще варианты подвески существуют?

Часть 3. Изготовление Ушки Кольца для сайлентблоков Рычаги Пластина для нижнего рычага

Часть 4. Разборка и сборка Прессование сайлентблоков Снятие амортизаторов с ВАЗ 2109 Сжатие пружины амортизатора Доработка амортизатора

Часть 5. Тестирование Совпадает ли теория с практикой?

Перейдем к делу и посмотрим, что будет получаться.

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

1. Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них. Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения. Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами. Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
2. В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением. Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Изготовление самодельной рамы

Рама – это «скелет» любого тягового устройства, будь то легковое авто или трактор. На нее будут крепиться кузов, трансмиссия, мотор, подвески и пр.

Рама для самодельного трактора из «Нивы» может быть:

1. цельносварной – классическая схема. Характеризуется:

• простотой изготовления;
• небольшой маневренностью, особенно на поворотах и при движении по ухабистым дорогам с груженым прицепом;

1. рама-переломка – нередко называется как рама 4х4, которая состоит из 2-х частей. Отличается:

• трудозатратностью сборки;
• отличной проходимостью, делающей ее популярной у народных умельцев;
• надежностью под значительными нагрузками, позволяющей сохранять баланс на любой подстилающей поверхности;
• минимальным радиусом разворота, позволяющим трактору повернуться вокруг своей оси буквально на месте.

В силу этого мы остановимся на последней группе, подробный чертеж к которой представлен ниже.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы продолжаете следовать инструкциям и чертежам этой статьи – пришло время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником».

Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.

Важный момент – в вазе мотор стоит наоборот, так что для того, чтобы иметь четыре передачи вперед и одну назад, стоит развернуть шестерню дифференциала. Этот фокус возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте внимательны. Карбюратор – ВАЗ через переходник.

Чертеж сидения был честно «украден» из просторов Интернета. Выполнено оно из 8-мм металла.

Часть 5. Сварка и установка днища

Днище было сварено из листа металла, толщиной 0,8 мм. В принципе, можно обойтись и без него – первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было приварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Подбор труб

Для сбора рычагов понадобится достать трубы. Соответственно, надо знать за какими трубами охотиться. На ближайшей металлобазе находим два подходящих варианта: 1. Диаметр — 27 мм по наружке, шовная, стенка — 3 мм 2. Диаметр — 32 мм по наружке, шовная, стенка — 2 мм

Здесь диапазон диаметров и толщины стен оставляем на Ваше усмотрение под Ваши потребности. Чтобы хоть как-то сориентировать — предлагаем смотреть трубы от 25 мм диаметром. Чем больше и толще — тем крепче (спасибо, кэп!).

А мы же приобрели 10 метров трубы диаметром 27 мм. Пилим по 2.5 метра и погружаем в легковую машину. Выражаем благодарность продавцам магазина за предоставленную упаковочную бумагу. Если не хотите в автомобиле сцену «Салон. Ржавчина. Повсюду» — запаситесь перед поездкой оберткой из бумаги или полиэтилена.

Вот фронтальная фотография привезенной трубы:

Часть 2. Постройка основы

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться прочие детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете исполнять, может стать обычная железная профильная труба, она же «железный профиль».

В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» — можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на основе ВАЗовской – она относительно дешева и при этом вполне надежна. Вот то, что изменилось в процессе ее переработки и подгонки под багги:

Трубы рычагов – от задней подвески ВАЗ «Классика». Той, что с сайлент-блоками. Или сайлент-броками, как метко называют детали такого качества за рубежом старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм.

Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага.

Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую.

Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило). Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса.

Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы. Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.

Задняя подвеска исполнялась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗовских с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса – изначально ВАЗ, а вот задние планировалось использовать от «Запорожца». Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и у токаря были заказаны втулки под ВАЗовские колеса и ВАЗовские дисковые тормоза соответственно.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный багги-это один из лучших вариантов обучить вашего подрастающего ребенка вождению, привить любовь к технике с малых лет. Конструкция представленного багги простая и надежная, а так же довольно бюджетная. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги имеет бензиновый двигатель от мотоблока «Садко» мощностью 6.5 л/с расположенный в задней части машины, для ДВС сварено из трубы и профиля отдельная рама которая крепится к основному остову. Крутящий момент с двигателя передается на редуктор, а уже от него через цепную передачу на ведомую звезду задней оси приводящей в движение колеса.

Рама багги сварена из трубы 22 х 1.5 мм, для придания деталям нужной формы использовался трубогиб. Подвеска сделана интересным образом, а именно полуоси сидят на раме жестко, а вот полурама с двигателем имеют два спаренных амортизатора от мотороллера. Передняя подвеска так же на амортизаторах от скутера, рулевое управление самодельное такое же как на картах. Задние колеса от Отечественного мотороллера «Тулица» передние мотороллер.

Мощности двигателя хватает с запасом, чтобы катать подростка, даже взрослые не прочь прокатиться на багги)

И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности машинки

Материалы

1. ДВС бензиновый от мотоблока «Садко»
2. редуктор
3. передние колеса от скутера
4. задние колеса мотороллер «Тулица»
5. труба 22х1.5 мм
6. ведомая звездочка от мотоцикла
7. задняя ось
8. корпусные подшипники
9. амортизаторы 4 шт

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. трубогиб
4. УШМ (болгарка)
5. набор гаечных ключей
6. измерительный и слесарный инструмент
7. умелые руки и светлая голова

Пошаговые фото сборки багги своими руками.

Задняя ось багги сделана из расточенной полуоси от автомобиля ЗИЛ, установлен самодельный дифференциал, тормозные диски, ведомая звезда от мотоцикла и опорные подшипники которые собственно и крепятся к раме удерживая ось в заданном положении.

Передние колеса заимствованы от скутера, а задние от Отечественного мотороллера «Тулица» ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Двигатель установлен на отдельную полураму, которая крепится к багги рычагами, а в верхней части крепятся два амортизатора от скутера, таким образом получается маятниковая подвеска с жестко сидящей на раме задней осью (см фото ниже)

Рулевое управление самодельное сделано по принципу карта. Задние колеса мотороллер

Передние скутер

ДВС бензиновый 6.5 л/с «Садко» в основном устанавливается на мотоблоки и прочую садовую технику. Шкив 3 ручья Глушитель самодельный

Редуктор передает крутящий момент на заднюю ось через цепную передачу и звезду от мотоцикла.

Еще раз ВНИМАНИЕ! Рассмотрите как устроена задняя подвеска. В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и было принято решение переделать на независимую на каждое колесо и полуосями

Вот собственно что из этого получилось.. Как вы видите установлены А-образные рычаги

В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и было принято решение переделать на независимую на каждое колесо и полуосями. Вот собственно что из этого получилось.. Как вы видите установлены А-образные рычаги.

Передняя подвеска. Дифференциал и полуоси. Дисковые тормоза.

Tweet

119 Поделились