Техническое обслуживание ходовой части автомобиля

Ремонт ходовой части автомобиля

Важность функций, выполняемых элементами ходовой части любого автомобиля, предполагает ее своевременное техническое обслуживание и ремонт. Но необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также их объем, и уровень сложности определяются в процессе диагностики ее состояния

Итак, рассмотрим главные признаки нарушения работоспособности ходовой части и симптомы наиболее распространенных повреждений ее элементов:

• Подтекание специальных технических жидкостей в районе расположения элементов ходовой системы. Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.

• Возникновение посторонних стуков во время движения, нарушение управляемости автомобиля, или «рыскание». Как правило, этот симптом – яркое свидетельство износа и, следовательно, ослабление узлов крепления.

• Нарушение работоспособности подвески, выражающееся в недостаточном сопротивлении цилиндров амортизаторов прикладываемому к ним усилию. Причины данного явления достаточно разнообразны: недопустимый уровень износа элементов амортизатора (сальников, штока, фторопластовой втулки), неисправность клапанного механизма, малое количество технической жидкости.

• Возникновение жестких ударов «пробой», ощущаемых на рулевом колесе, при эксплуатации автомобиля на имеющем неровности дорожном полотне. Симптом характерен для пружин, утративших вследствие «усталости» металла необходимую упругость. Кроме того, подобная картина появляется при некорректной работе амортизаторов.

Резюмируя вышесказанное, конкретизируем несколько основных правил, помогающих избежать серьезных материальных затрат на ремонт ходовой части автомобиля:

• Исповедовать неагрессивный стиль вождения.

• Бережно эксплуатировать транспортное средство, особенно, в условиях бездорожья.

• Своевременно и в полном объеме проводить рекомендуемые производителем работы по техническому обслуживанию автомобиля и необходимые диагностические и ремонтные мероприятия.

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

• • Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
  • Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
  • Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена;
  • Опорные чашки стоек – по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
  • Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
  • Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана

Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание

С пыльниками всё просто – если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Независимая подвеска – своими руками приводим ее в порядок

Основные дефекты подвески, которые проявляются после прохождения 40 000-80 000 км, – это стук и скрип, которые отчетливо слышны даже в салоне автомобиля во время езды по ухабистой дороге. С чем это связано? Стук возникает по нескольким причинам, они могут быть как серьезными, так и не очень. В любом случае должна срочно ремонтироваться независимая подвеска, своими руками сделать это можно, если починка заключается в замене деталей или подтяжке резьбовых соединений, в иных случаях не обойтись без посещения СТО.

Первым делом следует установить причину, провести визуальную диагностику подвески. Для этого автомобиль следует загнать на смотровую яму или воспользоваться домкратом, так как в разгруженном состоянии этот узел машины охотнее покажет свои дефекты. Да и вам подлезть под нее будет удобнее. Скажем наперед, если вы не слесарь высокого уровня, то вооружитесь руководством по устройству вашего автомобиля, которое всегда идет в комплекте при покупке.

Итак, вы расположились в удобной зоне для обследования передней подвески. Снимите амортизаторы и внимательно их осмотрите на наличие трещин. Проверьте следом на целостность шаровые опоры, рычаг, штангу, сайлентблоки

Обратите внимание на все крепежные болты и резиновые уплотнители. Нигде не должно быть трещин, разрывов, разрезов и прочих повреждений

Внимательно пройдитесь взглядом по периметру кузова: там, где детали касаются кузова, должна быть целая и невредимая резиновая прокладка.

Если какие-то «недуги» явно видны, оцените свои силы, сможете ли вы выкрутить поврежденную деталь и вставить новую, понятна ли последовательность сборки поврежденного узла, доходчиво ли изображена схема в книге по эксплуатации автомобиля. Если не сумеете, или внешне все оказалось целым, то пора наведаться на СТО.

Проверка и ремонт амортизаторов

Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу

Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Уход

Как и за всеми механизмами, за ходовой частью легкового автомобиля нужно ухаживать, тогда она прослужит несколько дольше, чем положено. Как уже было сказано, в ходовую часть машины входят подвеска и элементы управления. Так вот, первым делом разберемся с подвеской. Чаще всего в негодность приходят амортизаторы, поэтому с них и начнем.

Амортизаторы бывают масляными и газовыми. Первый тип наиболее распространен за счет того, что он более вынослив чем газовый демпфер. Кроме этого масляный амортизатор можно отремонтировать своими руками. Первым делом, перед тем как начинать ремонт, следует провести диагностику или визуально осмотреть корпусы амортизаторов на наличие подтеков. Если были обнаружены следы масла на корпусе, то это первая причина того, что нужно менять их или же ремонтировать.

Сегодня практически в каждом автомобильном магазине можно найти комплект, с помощью которого можно произвести ремонт масляных амортизаторов.

Ведь на таких амортизаторах масло вытекает через прокладки, а не через трещины или отверстия в корпусе. Произведя ремонт амортизаторов своими руками, можно заново устанавливать его на машину и продолжить ездить.

Еще важно следить за подвеской машины, нужно уделять внимание рулевому механизму автомобиля. Часто в негодность в рулевом механизме приходят наконечники. Это происходит, потому что были повреждены корпусы пыльников

Грязь и пыль, попав на гладкую поверхность, разрушили ее, из-за чего начали хрустеть и издавать посторонние звуки наконечники и другие элементы рулевого управления

Это происходит, потому что были повреждены корпусы пыльников. Грязь и пыль, попав на гладкую поверхность, разрушили ее, из-за чего начали хрустеть и издавать посторонние звуки наконечники и другие элементы рулевого управления.

Уходом за рулевой системой автомобиля считается своевременная проверка всех резиновых прокладок, пыльников и других защитных элементов. При обнаружении неисправной детали ее нужно немедленно заменить новой. Сделать это нужно сразу, потому что от состояния рулевой системы напрямую зависит жизнь водителя и пассажиров автомобиля. Лучшим ремонтом считается замена сломанных частей новыми. Если же нет средств или желания делать это, то нужно серьезно отнестись к ремонту сломанных деталей.

Как проверить ходовую часть автомобиля?

Визуальный осмотр ходовой

Для проверки подвески вам понадобится смотровая яма или подъемник.

1. Прежде всего необходимо осмотреть все резьбовые соединения, если болты и гайки покрыты многолетней ржавчиной, следует насторожиться, скорее всего, ходовую давно не чинили и не производили профилактических работ. В случае необходимости замены того или иного болта или сайлентблока у вас, скорее всего, возникнут сложности при попытке открутить его. Чем дольше специалист будет «ковыряться» над одним болтом, тем выше будет стоимость ремонта ходовой, это необходимо учитывать.

2. Вторым пунктом идет визуальный осмотр резиновых деталей. Стоят резиновые втулки, пыльники и уплотнители довольно дорого, поэтому, чтобы не платить за них из своего кармана, лучше обнаружить «уставшие резинки» до того, как вы «ударите по рукам»

Обратите внимание на микротрещенки, если они имеются на поверхности сайлентблоков, эти детали придется менять. Также обратите внимание на пыльники ШРУСов и амортизаторов, а также резиновые шланги, на вид они должны быть целыми без растрескиваний и повреждений, на ощупь мягкими и эластичными

Более кардинальный подход

Если визуально все выглядит приемлемо, можно перейти ко второму этапу проверки подвески автомобиля.

1. Используя монтажную лопатку, необходимо проверить люфт в соединениях рычагов. Для этого между соединениями устанавливается лопатка и прикладывается небольшое усилие с целью обнаружения люфта или разорванного сайлентблока. Проверьте рулевые тяги (они не должны болтаться), шаровые опоры (пыльники должны быть целыми, люфта быть не должно), стойки стабилизатора, а также сам стабилизатор поперечной устойчивости. Проверьте отсутствие люфта в других соединениях и рычагах ходовой части по тому же принципу, используя лопатку. Для сравнения можно пошатать один и тот же рычаг с левой и правой стороны автомобиля. Люфта не должно быть или он должен быть минимальным, и одинаковым с обеих сторон. Проверьте ШРУС, как это сделать правильно читаем здесь.

3. Все должно быть сухо. Наличие подтеков на амортизаторах или пыльниках ШРУСов или, не дай Бог, на тормозных шлангах, свидетельствует о неисправности узлов ходовой части, вы должны четко отличать смазку болта от подтеков. Все оправдания хозяина относительно подтеков, конечно, можно выслушать, однако все они указывают на состояние данного авто, а также на то, что эти нюансы придется устранять вам. Реально оцените стоимость необходимого ремонта или уточните это у работников СТО, и потребуйте вычесть данную сумму из стоимости машины.

Проверка ходовой части автомобиля на ходу

Большинство автовладельцев не разрешают потенциальным покупателям сесть за руль, чтобы сделать тестовый заезд и на это у каждого своя причина. Кто-то боится, что вы совершите ДТП на пока еще чужом авто, кто-то просто не видит необходимости давать каждому желающему «покататься», а кто-то просто пытается таким образом скрыть неисправности и «болячки» своего авто. Поэтому будьте на чеку, если хозяин не дает вам проехаться, следует насторожиться и уточнить причину.

Если же вам разрешили сесть за руль, обратите внимание на следующие моменты

1. Первым делом выключите музыку и любые источники, способные помешать вам проверить «ходовку». При проезде неровностей или ям на средних скоростях не должно быть никаких стуков, амортизаторы должны работать четко и собрано. При резком торможении или остановке машина не должна «клевать» или «заваливаться». Если машина ведет себя «как корова на льду», это значит, что есть проблемы с амортизаторами или ходовой в целом. «Расхлябанность» сайлентблоков и шаровых может привести к тому, что вся подвеска автомобиля будет вести себя не как одно целое, а как «расстроенный оркестр».
2. Тест развала и балансировки. Во время движения по трассе вы не должны ощущать биения, если оно есть, скорее всего, есть проблемы с балансировкой колес или шинами. Шины с грыжами и дефектами могут создавать биение, которое будет ощущаться не только на водительском сидении. Если развал/схождение выполнено правильно, машину не будет вести в сторону если вы отпустите руль на несколько секунд. Будьте внимательны выполняя такой тест, это может быть опасно! Во время торможения вы не должны ощущать биения ни в педаль, ни по кузову, наличие биения явный признак возможных неисправностей (деформация тормозных дисков, «горбатые» шины или глобальные проблемы с тормозной системой).

В общем, от ходовой части не должно исходить никаких скрипов, стуков и прочих звуков, которые свидетельствуют о проблемах и неисправностях, думаю это понятно.

Проработка списка предлагаемых услуг станции технического обслуживания

Для открытия автосервиса недостаточно только одного желания: для начала вам требуется подумать и определиться с тем, какие именно услуги вы собираетесь оказывать: их спектр довольно широк. Определившись с нишей, которую собираетесь занять, вы сможете ответить и на другие вопросы: какое понадобится помещение, оборудование, сколько работников, каков будет первоначальный объем инвестиций и прочие.

Ниже приведены несколько наиболее распространенных типов станций технического обслуживания:

Специализированные автомобильные мастерские. Данное направление предполагает ремонт какой-то определенной марки автомобилей, возможно даже официальное представительство компании-производителя. Наиболее выгодным это направление будет стать в том случае, если в городе не занята подобная ниша, то есть, нет официального представителя марки. Сделав это, ы сразу получаете преимущество – владельцы авто данной марки будут обращаться именно к вам.

Важно: если вы решите пойти по такому пути, стоит быть готовым к подводным камням: компании-производители предъявляют серьезные требования к своим представителям, поэтому придется постараться, чтобы выполнить их все – это не просто. Шиномонтажные

Как понятно из наименования, данные автомобильные мастерские сосредоточены на услугах, связанных с шинами – замена летней и зимней резины, развал-схождение, ремонт шин, выравнивание дисков. Как правило, подобные мастерские никогда не простаивают без клиентов, по той причине, что некачественные дороги – почетный поставщик потребителей услуг

Шиномонтажные. Как понятно из наименования, данные автомобильные мастерские сосредоточены на услугах, связанных с шинами – замена летней и зимней резины, развал-схождение, ремонт шин, выравнивание дисков. Как правило, подобные мастерские никогда не простаивают без клиентов, по той причине, что некачественные дороги – почетный поставщик потребителей услуг.

Важно: если вы решите открыть шиномонтаж, сможете существенно сэкономить на оборудовании и помещении – приспособить для нужд бизнеса можно практически любое здание. Однако, отдавая предпочтение такому варианту, вы существенно снижаете поток клиентов и возможный заработок

Рекомендуется открывать шиномонтажные мастерские с перспективой расширения.

1. Автосервис по работе с электроникой.
2. СТО, основное направление работы которого – кузовные работы, куда входит ремонт, рихтовка, покраска, восстановление, сварка и прочее.
3. Диагностика и ремонт, полный спектр обслуживания. Как правило, на таких СТО мастера устраняют неполадки с ходовой частью, подвеской, двигателем, а также многим другим. Наиболее распространенный тип автомастерских. В отличие от трех вышеперечисленных охватывает полный список услуг. Это наиболее выгодный вариант, для реализации которого вам потребуется нанять несколько специалистов разного профиля.

Как уже говорилось выше, если вы не можете закупить большое количество оборудования на первоначальном этапе работы или не хотите расширять риски (в том числе и финансовые), вы можете расширять автомастерскую постепенно, докупая оборудование и добавляя услуги. Хорошим решением будет добавить и другие сопутствующие услуги, например – автомобильную мойку или продажу товаров для машин и их владельцев.

Как проверить состояние ходовой части автомобиля. Самостоятельная диагностика ходовой части

Как правило, проверка ходовой части проводится лишь при покупке подержанного автомобиля, в то время, как такая диагностика должна выполняться регулярно.

Внешний осмотр

В силу того, что в процессе эксплуатации ходовая часть автомобиля взаимодействует со многими смежными системами и механизмами, проводить ее диагностику необходимо в комплексе с осмотром рулевой и тормозной систем.

Подняв автомобиль с помощью подъемника, заехав на эстакаду, смотровую яму или, в крайнем случае, приподняв его домкратом, следует внимательно рассмотреть детали подвески на наличие на них трещин, сколов и следов коррозии.

Потертости и мелкие царапины – тоже повод насторожиться, поскольку они молчаливо свидетельствуют о совершенных наездах на дорожные препятствия, следствием которых могут быть малозаметные деформации и повреждения узлов.

Осмотрите амортизаторы, присмотревшись, нет ли на них следов подтекающего масла? Заодно убедитесь в целостности их пыльников и отбойников. В переднеприпроводном автомобиле обязательно проверьте целостность, герметичность чехлов шарниров полуосей и наличие в них смазки, сжав их пальцами рук.

Не забудьте проверить состояние тормозных шлангов, уделив особое внимание местам их крепления к цилиндрам тормозной системы. Пыльники цилиндров и направляющих суппортов также подлежат обязательному осмотру

Если возможности поднять машину нет, состояние передних стоек можно оценить, поочередно поворачивая до упора влево и вправо передние колеса.

Проверка люфта колес и рулевого управления

У автомобиля с подвешенными передними колесами необходимо проверить величину свободного хода руля без реакции на него колес. Плавно пошатывая руль влево-вправо, следует определить крайние положения руля при которых передние колеса еще не начинают менять свое положение. У большинства моделей машин значение люфта не должно превышать 50 или расстояния в 15 мм по внешней дуге рулевого колеса.

После этого нужно проверить люфт передних колес. Заблокировав руль, необходимо попытаться раскачать колесо, взявшись за него руками сначала сверху и снизу, а затем – справа и слева. Наличие люфта колеса в горизонтальной плоскости может свидетельствовать о неисправностях в рулевой системе, если же колесо имеет ощутимый люфт в вертикальной плоскости, с большой долей вероятности можно утверждать об изношенности элементов подвески.

Не забывайте о том, что люфт в колесе может быть также следствием износа его ступичного подшипника. Проверяя люфт колес, обследуйте заодно колесные диски на предмет вмятин и трещин.

Проверка ходовой части в движении

Запустив двигатель и начав движение, нужно отпустить руль на ровном прямолинейном участке дороги. Если автомобиль начинает при этом уводить в сторону, это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или, что печальнее — кузова. Такая же картина наблюдается и в случае неправильно отрегулированного развала-схождения колес или при значительной разнице в давлении воздуха в шинах.

Если при резком торможении передняя часть автомобиля ощутимо проваливается вниз, а при энергичном разгоне проседает задняя часть машины, следует обратить пристальное внимание на амортизаторы, скорее всего, они изношены и не справляются со своей основной задачей – стабилизацией положения кузова. Остановившись и выйдя из автомобиля, резко надавить на крыло и отпустите его

Исправный амортизатор «позволит» кузову качнуться вверх, затем немного вниз и совсем чуть-чуть вверх. После этого никаких раскачиваний наблюдаться не должно.

Знайте — автомобиль с изношенными амортизаторами даже на пологих поворотах будет неумолимо крениться и сбиваться с траектории, неуверенно держа дорогу.

Наличие хруста при начале движения с максимально вывернутыми колесами безошибочно укажет на необходимость замены порядком поизносившихся ШРУСов.

Завершающий этап проверки – езда по неровной дороге. Выключив музыку и попросив спутников соблюдать тишину, внимательно прислушайтесь к звукам, которые может издавать передняя подвеска при движении по ямам и ухабам. Чаще всего стуки в передней части автомобиля издают изношенные втулки стабилизаторов и амортизаторов или требующие замены шарниры подвески.

Вибрации рулевого колеса при езде по не самому лучшему дорожному покрытию могут быть следствием гнутых колесных дисков.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля

С мастерами более или менее понятно. А зачем обычному автолюбителю могут понадобиться знания о том, как проверять подвеску автомобиля? На самом деле эти знания довольно универсальны, и могут пригодиться во многих ситуациях на протяжении всей «жизни» автомобиля «в одних руках»:

• Покупка автомобиля. Умение проверить состояние подвески при осмотре машины хотя бы настолько, насколько это позволяют сделать «полевые условия», позволит сэкономить деньги. Выявив конкретные косяки, вы либо откажетесь от покупки убитого ведра с гайками, либо же обосновано сможете скинуть ценник в свою пользу. Если же такими знаниями вы не владеете, какой-нибудь ушлый продавец сумеет убедить вас, что в рассматриваемой машине что-то дико стучит из-за состояния дороги или по какой-либо другой причине, которая не может повлиять на снижение стоимости вашей покупки.
• Эксплуатация автомобиля. В процессе ежедневного пользования автомобилем с подвеской можно поступать двумя способами. Первый – регулярно посещать сервис, где вам (не бесплатно, конечно) точно скажут, что там у вас стучит. Второй способ – бесплатный. Прочитав эту статью, вы будете знать, как проверить подвеску автомобиля, не располагая никакими инструментами и приспособлениями.
• Ремонт подвески у специалистов. Естественно, многие суровые автолюбители, дабы сэкономить денежку, занимаются ремонтом этого узла самостоятельно. А вот те, кто обращается за помощью к специалистам, просто обязаны знать хоть примерно, что в подвеске может сломаться, и как это выглядит. В противном случае вам редко удастся избежать неоправданно дорогой замены не только износившихся деталей, но и вполне работоспособных. Более того, умея самостоятельно проводить поверхностную диагностику подвески, вы сможете посещать автосервис с уже конкретными «жалобами на пациента», а не со словами – «че-то где-то там стучит и лязгает на ямах».
• Продажа машины. В этой ситуации вы становитесь на место продавца из первого пункта этого списка. Во-первых, если ваша машина в исправном состоянии, вы не позволите покупателю сторговать нехилую сумму на проблемах в подвеске, которых просто нету; во-вторых, если ходовая вашего автомобиля, все же, подуставшая, а покупатель попался не очень грамотный, вы легко сможете убедить его в том, что стучит вовсе не то, за что стоит сбрасывать ценник.

В качестве промежуточного итога вышесказанному стоит также отметить, что умение «слушать подвеску» и периодически проверять ее узлы на предмет износа, это залог вашей безопасности. Ведь подвеска не просто так называется подвеской. Автомобиль на этом механизме, как бы «подвешен». То есть, не закреплен жестко. А это значит, что в случае даже незначительного износа кузов машины может остаться без опоры и, к тому же, лишиться управляемости. Наверняка многие из вас видели стоящие у обочины или вовсе разбитые в хлам машины, с вывернутыми в неестественное положение колесами. Так вот, в 80% случаев это «сдалась» подвеска, износ которой не был замечен и устранен своевременно.

Движитель

В общем случае движитель — это преобразователь определенного вида энергии в работу по перемещению. Движителем может быть парус, весла, гребной или воздушный винт, сопла реактивного двигателя, электромагнитное поле и многое другое. В наземном транспорте в качестве движителя обычно используются колеса или гусеницы, реже — другие устройства, например, шагающие механизмы.

В легковых автомобилях и большинстве грузовиков используются пневматические колеса, состоящие из обода, диска и шины. На автобусы и большегрузный транспорт устанавливают бездисковые колеса.

Диски

Для легковых машин обычно применяют неразборные диски. В такой конструкции обод приварен к диску с помощью точечной сварки. Диски со съемным ободом встречаются у автомобилей повышенной проходимости. Иногда в дисках делают вырезы для уменьшения их массы и улучшения охлаждения тормозных механизмов.

Колесные диски производят из легких сплавов на основе алюминия или магния либо из стали. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей, сходящих с заводских конвейеров. Их отличает невысокая стоимость и пластичность — при ударе они не трескаются, а деформируются и при этом играют роль демпфера для деталей подвески и рулевого управления, снижая вероятность их повреждения. Во многих случаях деформированный стальной диск возможно восстановить. К недостаткам стальных дисков нужно отнести значительную массу и подверженность коррозии.

Легкосплавные диски изготавливаются методом литья или ковки. Литые диски уменьшают вес колёс и в целом снижают неподрессоренную массу, это приводит к уменьшению нагрузки на подвеску и благоприятно сказывается на плавности хода, устойчивости и управляемости автомобилем. Однако по прочности литые диски уступают стальным, при сильном ударе они могут треснуть и разрушиться. Особенно это относится к магниевым дискам, которые к тому же не выделяются высокими антикоррозионными свойствами.

Кованые диски из легких сплавов имеют наименьшую массу, их отличает высокая прочность и стойкость против коррозии. Их широкое применение сдерживается сложностью изготовления и высокой стоимостью.

Посадочное место для шины — полка обода. Для камерных шин она имеет наклон несколько градусов относительно горизонтальной плоскости, в конструкции для бескамерных шин угол наклона полки составляет примерно 15 градусов. По уровню полок определяется монтажный диаметр диска.

По бокам обода имеются упоры для бортов шины — так называемые закраины, расстояние между ними соответствует ширине обода. Этот размер в норме должен составлять 70…75% процентов от ширины профиля шины. Отклонение в ту или другую сторону ухудшит ходовые качества транспортного средства.

Еще одним важным параметром диска является вылет — расстояние между его вертикальной плоскостью симметрии и плоскостью контакта со ступицей. Вылет должен быть в пределах, рекомендованных автопроизводителем, иначе ухудшится управляемость, особенно при торможении.

Кроме ширины обода, диаметра и вылета при выборе колесных дисков нужно учитывать размер центрального отверстия, а также количество, расположение и диаметр крепежных отверстий.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.